Что такое оранжевое вино?

Мир начал не только пить оранжевое вино, но еще и сходить по нему с ума. 

На самом деле оранжевые вина не оранжевые, они - белые, но только производят их по технологии красного вина. Чаще всего, делая обычное белое вино, свежесобранные ягоды пускают под пресс, чтобы отделить от сока кожицу – без долгих разговоров и без длительного контакта одного с другим. В процессе создания оранжевого вина с максимальной экстракцией цвета, ароматов, вкуса и танинов, сок и кожица белых сортов винограда могут контактировать дни, недели и даже месяцы. Совсем как у красного! 

Интересно, что производство оранжевого вина началось в Грузии, в Кахетии. Большие – от 300 до 1000 литров, вощенные натуральным пчелиным воском конусовидные емкости из глины (их еще называют квеври) вкапывают в землю (естественный температурный контроль) и засыпают в них спелые ягоды винограда вместе со спелыми гребнями (больше танинов, лучше стабилизация), оставляя все это долго и медленно сбраживаться. По окончании ферментации мезгу настаивают, после чего вино выдерживают в бочках для придания ему мягкости и маслянистости. В результате получается знаменитое грузинское вино из квеври – яркое, в меру оксидированное, насыщенное, крепкое, с гречишно-медовыми ароматами и легкими нюансами подкопченного чая и засахаренного айвового варенья. Со своими славными танинами и приподнятым уровнем алкоголя (13-14%) оранж по-грузински украсит не только местную еду –обильную, яркую, пряную, томленую и густую, но и отлично поладит с другими этническими кухнями – узбекской, марокканской, эфиопской и даже корейской.

Производство оранжевого вина не остановилось на Грузии. Италия, а именно северо-восточные регионы Италии и соседняя Словения продолжили производство оранжевого вина. 

На стыке XX и XXI веков Йошко Гравнер занялся созданием собственного оранжевого стиля, но глиняные амфоры заказал в Грузии. Вслед за ним в поисках лучшего выражения белых вин из местных сортов подтянулись Станко Радикон, Эди Канте и другие виноделы с живописных предальпийских холмов Коллио-Берда. Как правило, они не использовали ни амфоры, ни целые грозди, но ратовали за ферментацию в дубовых бочках как белых автохтонов (риболла джалла, мальвазия, фриулано, витовска), так и международных сортов (пино гриджо, пино блан, шардоне, совиньон). Свои вина они называли (да и сейчас называют) белыми. Но мы-то знаем, что особенные ароматы орехов, осенней листвы, сладких специй, айвы, спелой груши, джекфрута, дикого абрикоса, засахаренных цукатов, чая «Эрл Грей», льняного масла вкупе с отличной кислотностью, минеральными оттенками, отчетливыми танинами и долгим усердным послевкусием относятся именно к категории оранжевых вин.

Конечно, найти хорошие итальянские оранжи можно не только во Фриули. Пьемонт, Трентино, Эмилия-Романия и особенно континент Сицилия, как именуют его местные жители, – с месивом культур, традиций и национальностей – предлагают отличные варианты на эту тему. Маленькие, но гордые (и известные винному миру) винодельни предпочитают для своих оранжей амфоры, которые придают вину необходимую степень оксидации и в то же время сообщают ему свежесть, глубину и элегантность.

Еще одним оранжевым регионом по праву можно назвать Австрию. Грюнер вельтлинер, вайсбургундер (он же пино блан), совиньон блан, рислинг, вельшрислинг и нойбургер забронзовели на кожице примерно с 2005 года. Официально на бутылке нефильтрованного, слегка оксидированного белого вина с длительной мацерацией разрешено печатать заветное Orangewein без указания региона и даже пользоваться сложным немецким термином maischevergoren. Есть виноделы, которые смотрят в сторону Фриули и даже Грузии, привлекая к делу амфоры, бетонные емкости или большие старые дубовые бочки и добавляя грозди-гребни, но есть и менее радикальные товарищи, использующие продолжительный контакт с кожицей, чтобы придать своим белым оранжевого настроения: тонов мускатного ореха, кураги и ромашки. В целом, австрийский стиль оранжей повторяет общую белую стилистику: легче, свежее, тоньше и, если хотите, понятнее.